- 對剩飯剩菜的尊重
在全世界的高端美食圈中，「浪費」成了一句髒話。在2015年米蘭世博會上，米其林大廚瑪西莫·博圖拉在馬里奧·巴塔利、艾琳·杜卡斯和蕾娜·雷德澤派的幫助下視察了安布羅斯食堂。這座新興食堂建在一座廢棄的劇院內，在當地一夜成名，世博會期間，廚藝博覽會每天都會使用400噸的食物，安布羅斯食堂就使用這些食物的餘料做食物。巴塔利和杜卡斯還在紐約的wastED餐廳工作，這是一家臨時餐廳，位於格林威治山莊的丹·巴伯開的藍山餐廳中，主廚們輪班掌勺，用食物餘料製作美食。
- 創造性的肥料
在澳大利亞，朱思特·貝克也使用餘料——給他的花園施肥。在2012年的墨爾本美食美酒文化節上，貝克鼓勵食客們「給你的便便一個機會」。他把餐廳顧客的排泄物收集在一個巨大的透明容器中，就放在餐廳的入口處，然後用來給自己幾公頃的芥末田施肥，這些芥末榨出的油將用於發動機產能。貝克說，「服務業的浪費是驚人的，我想告訴大家，這些事可以有不一樣的做法」。貝克開了一家名叫布羅塞的高端湯館，用牛骨、海鮮貝殼和雞架做底料。
- 日本大廚們在巴黎的崛起
過去的很多年間，來自日本的冉冉升起的廚界巨星們湧入巴黎，學習新式烹飪技術。但最近，他們已經青出於藍，遠遠超越了培育了他們的那些米其林聖殿，例如巴黎的Astrance和泰優凡（Taillevent）餐廳。現在，他們成了美食之都的焦點。
- 倫敦的新素食主義風潮
儘管英國的全國人民都對園藝有一種英倫式癡迷，他們的傳統食物卻很少使用這些園地中出產的蔬菜。在過去的十年間，一些熱門詞彙如「當地」、「當季」和「時蔬主打」成為了全世界餐廳的招牌用語，倫敦一直以來仍頑固地做用肉菜做自己的餐食主角。但是，城市中各種更清新、明快的素食中心餐廳越來越多，並且極具多樣性。其中許多家盛名餐廳都有以下這些重要的共同特徵：他們的主廚都來自澳大利亞，比如佈雷特·格雷漢姆、斯凱·金吉爾和比爾·格蘭傑，他們共同為倫敦人帶來了各種簡潔的菜式，他們帶來新鮮的草本植物、第一手的綠色蔬菜和最不起眼的根莖；還有，儘管有些過時，他們帶來了2010年代的五花肉：牛油果土司。
- 讓你掉入視覺陷阱的蛋糕
被時尚界、美食界和藝術圈鐘愛的喬治亞羅斯·費爾曼的現實主義蛋糕震驚世界。她在勇敢嘗試了弗洛伊德的裸體之後，做出了風靡全球的迷你人形蛋糕。法國時尚大牌卡芬還僱傭她製作了一桌看上去像宴會水果的蛋糕大餐，在餐廳品鑒家A.A基爾的六十歲生日派對上，她做了一隻用鮮花點綴的豬頭，以此象徵人們對美食藝術日益增長的慾望。
- 區域性百科全書菜譜
今年十月，在美國發行的「北歐烹飪全書」中，主廚馬格努斯·尼爾森嘔心瀝血，記錄了700多道他認為定義並保持了現在北歐烹飪文化的美食菜譜。尼爾森對智利主廚羅道福·卡茲曼說，「我們可以將人們在舊世界吃什麼這件事理論化，但我們不能重現它。所以，記錄這些東西、保持食物知識的交流至關重要」。卡茲曼的餐廳博拉各被稱為聖地亞哥的諾瑪（密歇根餐廳，被稱為世界上最好的餐廳）。他最近開始整合一份名為《Endemica》的多卷百科全書，記錄智利的菜式。每一個單元都會詳盡介紹一種原料，提供原料生產和廚房加工的詳細信息。今年，還有一些區域性烹飪書籍廣受歡迎，如《雞肉卷百科全書》（Tacopedia）、《瑪穆世卡：烏克蘭和東歐美食》（Mamushka）和其他卷帙浩繁的餐廳解密大全。
- 向首爾佛教大師的朝聖
人們越來越多的瞭解到，許多享有盛名的主廚相信世界上最精緻的食物在首爾南部的一家遠郊寺廟之中，這些食物由59歲的僧人関貞（Jeong Kwan）製作。関貞有一套獨特的食物哲學，他用自己園地中的蔬菜為原料，以禪意點化食物。
- 用食物解決世界性的大問題
化學家狄爾非（Hervé This）被視為法國的國寶級人物。他於1988年開創的分子料理使法國農業學院成為世界排名第一、聲譽最高的食物學系。從巴黎的實驗室裡，狄爾非把這套神奇的學說帶到了哥本哈根和里斯本的頂級烹飪學堂中，帶到了香港和魁北克的餐桌上，也帶到了首爾和布宜諾斯艾利斯的研究機構中。他最初的想法不過是根除世界性的飢餓問題，他希望能夠不從經濟角度入手，而從烹飪技術的創新上解決這個問題，他稱這種技術為從一個音符到另一個音符的烹飪方式（Note-by-note），簡稱NbN烹飪法。狄爾非說，「我為大眾而工作，討厭有錢人。NbN對主廚來說是一種新藝術，而藝術很重要。但我們真的能夠餵養全人類麼？或者，只是為美食愛好者服務？」從本質上說，他提議我們應該停止跨國或跨洲的含水食物運送，因為水會使食物腐爛。取而代之的方法是，將這些食物分解：把食物中的營養物質和口味分解成各種不同的粉末和液體，使它們在理論上更便於倉儲，並在到達目的地後作為原料投入生產。
- 城市主廚向鄉村轉移
目前，紐約城的主廚們正在更新他們的布魯克林風情菜式，這些都是從農場直接搬上桌的美食，熱愛旅行的週末度假者又多了一個出城下鄉的好藉口。
- 新式冷肉熟食
在全美範圍內，主廚們都在擴大傳統肉菜冷盤的定義，主要方式是剔除各種肉菜冷盤中的豬肉。在匹茲堡的庫爾餐廳，主廚賈斯丁·瑟威力諾重現建構了經典的臘肉腸（’nduja），他選用紅鮭魚和加入劍魚的茴香薩拉米香腸，替代原來的肥豬肉。在布魯克林的綠點海鮮餐廳和曼哈頓的西摩爾餐廳，食客可以盡享由煙熏竹夾魚製作的肉食拼盤。波士頓「城市人」餐廳的老闆馬特·簡寧則用扇貝取代了摩泰泰拉香腸中的豬肉。而在好萊塢西部的諾拉餐廳，洛杉磯人可以吃到煙熏魚子肉醬和鮮蝦血腸。