秋冬時令，來客熱氣騰騰、香味四溢的煲仔飯，仍是廣東人飲食文化的一大特色，憶起兒時在茶餐廳燒臘飯店中式飯館鋪前，常見門前架起小炭爐，燒起各式各樣的煲仔飯招徠食客。煲仔飯的起源，甚難考正，使用小瓦煲，配炭爐煮飯的庶民飯食，由來已久，如要上溯歷史，可能要遠自人類懂得燒製陶器，與進入農耕時代以稻米配合菜餚共煮開始。時移世易有朋友提議「不如去吃煲仔飯」。
秋冬時令，來客熱氣騰騰、香味四溢的煲仔飯，仍是廣東人飲食文化的一大特色，憶起兒時在茶餐廳燒臘飯店中式飯館鋪前，常見門前架起小炭爐，燒起各式各樣的煲仔飯招徠食客。煲仔飯的起源，甚難考正，使用小瓦煲，配炭爐煮飯的庶民飯食，由來已久，如要上溯歷史，可能要遠自人類懂得燒製陶器，與進入農耕時代以稻米配合菜餚共煮開始。時移世易有朋友提議「不如去吃煲仔飯」。發覺食店很多都不再用瓦煲，而是用俗稱銻煲的金屬煲，大抵為了節省成本，但總覺得銻煲煲仔飯，缺少了瓦煲煲仔飯那種煲香、飯香、餸香、豉油香的香味交集效應。後來，又發現前者縱使有飯焦，也沒有使用瓦煲的好吃。
瓦煲優點是氣孔多，夠通氣，受熱均勻及較快煮熟，是其他物料製造的煲所沒有的，但缺點是容易碎裂，如有裂縫，會影響衛生。在人生中，總有些事物不能隨便被取代。煲仔飯其實是一種文化與社會認同，一人一煲，可獨食，也可相互分享。
一煲「認真的煲仔飯」（相對世界上許多不認真的煲仔飯），不能因為時間關係，預先做好，必須即叫即煮，準備工夫必須做足，不能手忙腳亂。某程度上，常覺得煲仔飯是「前現代」時的速食。由落單到上檯，一般是二十分鐘至半小時，要拿捏準確，不能煮成生米飯，但也不能叫客人久等，更不能煲燶飯，所以是一件精緻的行為藝術品。
構成一煲美味煲仔飯的元素，說難不難，說易不易，是種文化通識，包括：
一、瓦煲，前段已談過，它不僅是煮食工具，也同時是上檯盛器，前者不能精緻，後者不能太粗糙；
二、炭爐，近年漸多用煤氣或石油氣爐，甚至用電磁爐，但效果始終不及炭爐，炭燒始終有其獨特魅力；
三、白米，多用修長而硬身的絲苗米，最好是不太「索水」的新米，其他如泰國米、日本米都不適合，白米托底，在視覺上，像繪畫用的白畫紙。白米其實是一個烹調工作臺，廚師利用煲飯加熱的過程，煲／蒸出各式各樣的餸菜，而它們的汁液與鮮味，也被白飯吸收，彼此組織成一個你中有我，我中有你的全新有機體；
四、餸菜材料，煲仔飯菜譜非常多元化，除了傳統六大（北菇滑雞、梅菜肉餅、鹹魚配搭系列、臘味、鳳爪排骨、窩蛋牛肉）外，還有田雞煲仔飯、黃鱔肉絲煲仔飯、海味煲仔飯、油雞斑塊煲仔飯等，還可以多發揮一下想像力，設計更多新式食譜；
五、蔥花和薑絲，前者近乎必備，有些食客不加蔥花不肯吃，但後者則視乎你選擇的食材。其實，對一煲「認真的煲仔飯」，調味料很重要，但不能太「搶」，例如加辣椒絲，只宜少量，不然，會搶去了主角的風頭；
六、豉油，是一煲認真煲仔飯畫龍點睛的調味料，任何吃過煲仔飯的人都知道，沒淋上豉油的煲仔飯，就如上帝用泥土創造了阿當，卻沒有向他吹那一口氣，豉油就是煲仔飯的生命之氣。淋豉油的最佳時間，也只有一個，就是在飯熟打開煲蓋後那一刻，過早與過遲都不行，只有在那個時機最適當，豉油才能跟飯菜共舞出「認真的煲仔飯」的風采；
七、上湯，不是拿來淨飲的，是用泡浸飯焦的，最好還加點芫茜，有人說一煲「認真的煲仔飯」，最美味的，是它的「餘波」飯焦，「傳統食法」是用上湯泡浸（雖然我常想，其實那時人已飽了大半，哪有胃口再吃飯焦湯飯？）然而，不是所有食店都會為你準備上湯，他們最常給你的是一碗連同湯料的老火例湯，那當然不是泡浸飯焦的適當配備。有人不用上湯，用淡普洱茶（加薑加鹽加蔥花），據說是順德人傳統食法。
在西雅圖也有三家好吃的煲仔飯，是華埠新釗記、紅屋酒家及美味來餐廳。