- 对剩饭剩菜的尊重
在全世界的高端美食圈中，「浪费」成了一句脏话。在2015年米兰世博会上，米其林大厨玛西莫·博图拉在马里奥·巴塔利、艾琳·杜卡斯和蕾娜·雷德泽派的帮助下视察了安布罗斯食堂。这座新兴食堂建在一座废弃的剧院内，在当地一夜成名，世博会期间，厨艺博览会每天都会使用400吨的食物，安布罗斯食堂就使用这些食物的余料做食物。巴塔利和杜卡斯还在纽约的wastED餐厅工作，这是一家临时餐厅，位于格林威治山庄的丹·巴伯开的蓝山餐厅中，主厨们轮班掌勺，用食物余料制作美食。
- 创造性的肥料
在澳大利亚，朱思特·贝克也使用余料——给他的花园施肥。在2012年的墨尔本美食美酒文化节上，贝克鼓励食客们「给你的便便一个机会」。他把餐厅顾客的排泄物收集在一个巨大的透明容器中，就放在餐厅的入口处，然后用来给自己几公顷的芥末田施肥，这些芥末榨出的油将用于发动机产能。贝克说，「服务业的浪费是惊人的，我想告诉大家，这些事可以有不一样的做法」。贝克开了一家名叫布罗塞的高端汤馆，用牛骨、海鲜贝壳和鸡架做底料。
- 日本大厨们在巴黎的崛起
过去的很多年间，来自日本的冉冉升起的厨界巨星们涌入巴黎，学习新式烹饪技术。但最近，他们已经青出于蓝，远远超越了培育了他们的那些米其林圣殿，例如巴黎的Astrance和泰优凡（Taillevent）餐厅。现在，他们成了美食之都的焦点。
- 伦敦的新素食主义风潮
尽管英国的全国人民都对园艺有一种英伦式痴迷，他们的传统食物却很少使用这些园地中出产的蔬菜。在过去的十年间，一些热门词汇如「当地」、「当季」和「时蔬主打」成为了全世界餐厅的招牌用语，伦敦一直以来仍顽固地做用肉菜做自己的餐食主角。但是，城市中各种更清新、明快的素食中心餐厅越来越多，并且极具多样性。其中许多家盛名餐厅都有以下这些重要的共同特征：他们的主厨都来自澳大利亚，比如布雷特·格雷汉姆、斯凯·金吉尔和比尔·格兰杰，他们共同为伦敦人带来了各种简洁的菜式，他们带来新鲜的草本植物、第一手的绿色蔬菜和最不起眼的根茎；还有，尽管有些过时，他们带来了2010年代的五花肉：牛油果土司。
- 让你掉入视觉陷阱的蛋糕
被时尚界、美食界和艺术圈钟爱的乔治亚罗斯·费尔曼的现实主义蛋糕震惊世界。她在勇敢尝试了弗洛伊德的裸体之后，做出了风靡全球的迷你人形蛋糕。法国时尚大牌卡芬还雇佣她制作了一桌看上去像宴会水果的蛋糕大餐，在餐厅品鉴家A.A基尔的六十岁生日派对上，她做了一只用鲜花点缀的猪头，以此象征人们对美食艺术日益增长的欲望。
- 区域性百科全书菜谱
今年十月，在美国发行的「北欧烹饪全书」中，主厨马格努斯·尼尔森呕心沥血，记录了700多道他认为定义并保持了现在北欧烹饪文化的美食菜谱。尼尔森对智利主厨罗道福·卡兹曼说，「我们可以将人们在旧世界吃什么这件事理论化，但我们不能重现它。所以，记录这些东西、保持食物知识的交流至关重要」。卡兹曼的餐厅博拉各被称为圣地亚哥的诺玛（密歇根餐厅，被称为世界上最好的餐厅）。他最近开始整合一份名为《Endemica》的多卷百科全书，记录智利的菜式。每一个单元都会详尽介绍一种原料，提供原料生产和厨房加工的详细信息。今年，还有一些区域性烹饪书籍广受欢迎，如《鸡肉卷百科全书》（Tacopedia）、《玛穆世卡：乌克兰和东欧美食》（Mamushka）和其他卷帙浩繁的餐厅解密大全。
- 向首尔佛教大师的朝圣
人们越来越多的了解到，许多享有盛名的主厨相信世界上最精致的食物在首尔南部的一家远郊寺庙之中，这些食物由59岁的僧人関贞（Jeong Kwan）制作。関贞有一套独特的食物哲学，他用自己园地中的蔬菜为原料，以禅意点化食物。
- 用食物解决世界性的大问题
化学家狄尔非（Hervé This）被视为法国的国宝级人物。他于1988年开创的分子料理使法国农业学院成为世界排名第一、声誉最高的食物学系。从巴黎的实验室里，狄尔非把这套神奇的学说带到了哥本哈根和里斯本的顶级烹饪学堂中，带到了香港和魁北克的餐桌上，也带到了首尔和布宜诺斯艾利斯的研究机构中。他最初的想法不过是根除世界性的饥饿问题，他希望能够不从经济角度入手，而从烹饪技术的创新上解决这个问题，他称这种技术为从一个音符到另一个音符的烹饪方式（Note-by-note），简称NbN烹饪法。狄尔非说，「我为大众而工作，讨厌有钱人。NbN对主厨来说是一种新艺术，而艺术很重要。但我们真的能够喂养全人类么？或者，只是为美食爱好者服务？」从本质上说，他提议我们应该停止跨国或跨洲的含水食物运送，因为水会使食物腐烂。取而代之的方法是，将这些食物分解：把食物中的营养物质和口味分解成各种不同的粉末和液体，使它们在理论上更便于仓储，并在到达目的地后作为原料投入生产。
- 城市主厨向乡村转移
目前，纽约城的主厨们正在更新他们的布鲁克林风情菜式，这些都是从农场直接搬上桌的美食，热爱旅行的周末度假者又多了一个出城下乡的好借口。
- 新式冷肉熟食
在全美范围内，主厨们都在扩大传统肉菜冷盘的定义，主要方式是剔除各种肉菜冷盘中的猪肉。在匹兹堡的库尔餐厅，主厨贾斯丁·瑟威力诺重现建构了经典的腊肉肠（’nduja），他选用红鲑鱼和加入剑鱼的茴香萨拉米香肠，替代原来的肥猪肉。在布鲁克林的绿点海鲜餐厅和曼哈顿的西摩尔餐厅，食客可以尽享由烟熏竹夹鱼制作的肉食拼盘。波士顿「城市人」餐厅的老板马特·简宁则用扇贝取代了摩泰泰拉香肠中的猪肉。而在好莱坞西部的诺拉餐厅，洛杉矶人可以吃到烟熏鱼子肉酱和鲜虾血肠。