秋冬时令，来客热气腾腾、香味四溢的煲仔饭，仍是广东人饮食文化的一大特色，忆起儿时在茶餐厅烧腊饭店中式饭馆铺前，常见门前架起小炭炉，烧起各式各样的煲仔饭招徕食客。煲仔饭的起源，甚难考正，使用小瓦煲，配炭炉煮饭的庶民饭食，由来已久，如要上溯历史，可能要远自人类懂得烧制陶器，与进入农耕时代以稻米配合菜肴共煮开始。时移世易有朋友提议「不如去吃煲仔饭」。
秋冬时令，来客热气腾腾、香味四溢的煲仔饭，仍是广东人饮食文化的一大特色，忆起儿时在茶餐厅烧腊饭店中式饭馆铺前，常见门前架起小炭炉，烧起各式各样的煲仔饭招徕食客。煲仔饭的起源，甚难考正，使用小瓦煲，配炭炉煮饭的庶民饭食，由来已久，如要上溯历史，可能要远自人类懂得烧制陶器，与进入农耕时代以稻米配合菜肴共煮开始。时移世易有朋友提议「不如去吃煲仔饭」。发觉食店很多都不再用瓦煲，而是用俗称锑煲的金属煲，大抵为了节省成本，但总觉得锑煲煲仔饭，缺少了瓦煲煲仔饭那种煲香、饭香、𩠌香、豉油香的香味交集效应。后来，又发现前者纵使有饭焦，也没有使用瓦煲的好吃。
瓦煲优点是气孔多，够通气，受热均匀及较快煮熟，是其他物料制造的煲所没有的，但缺点是容易碎裂，如有裂缝，会影响卫生。在人生中，总有些事物不能随便被取代。煲仔饭其实是一种文化与社会认同，一人一煲，可独食，也可相互分享。
一煲「认真的煲仔饭」（相对世界上许多不认真的煲仔饭），不能因为时间关系，预先做好，必须即叫即煮，准备工夫必须做足，不能手忙脚乱。某程度上，常觉得煲仔饭是「前现代」时的速食。由落单到上台，一般是二十分钟至半小时，要拿捏准确，不能煮成生米饭，但也不能叫客人久等，更不能煲㶶饭，所以是一件精致的行为艺术品。
构成一煲美味煲仔饭的元素，说难不难，说易不易，是种文化通识，包括：
一、瓦煲，前段已谈过，它不仅是煮食工具，也同时是上台盛器，前者不能精致，后者不能太粗糙；
二、炭炉，近年渐多用煤气或石油气炉，甚至用电磁炉，但效果始终不及炭炉，炭烧始终有其独特魅力；
三、白米，多用修长而硬身的丝苗米，最好是不太「索水」的新米，其他如泰国米、日本米都不适合，白米托底，在视觉上，像绘画用的白画纸。白米其实是一个烹调工作台，厨师利用煲饭加热的过程，煲／蒸出各式各样的𩠌菜，而它们的汁液与鲜味，也被白饭吸收，彼此组织成一个你中有我，我中有你的全新有机体；
四、𩠌菜材料，煲仔饭菜谱非常多元化，除了传统六大（北菇滑鸡、梅菜肉饼、咸鱼配搭系列、腊味、凤爪排骨、窝蛋牛肉）外，还有田鸡煲仔饭、黄鳝肉丝煲仔饭、海味煲仔饭、油鸡斑块煲仔饭等，还可以多发挥一下想像力，设计更多新式食谱；
五、葱花和姜丝，前者近乎必备，有些食客不加葱花不肯吃，但后者则视乎你选择的食材。其实，对一煲「认真的煲仔饭」，调味料很重要，但不能太「抢」，例如加辣椒丝，只宜少量，不然，会抢去了主角的风头；
六、豉油，是一煲认真煲仔饭画龙点睛的调味料，任何吃过煲仔饭的人都知道，没淋上豉油的煲仔饭，就如上帝用泥土创造了阿当，却没有向他吹那一口气，豉油就是煲仔饭的生命之气。淋豉油的最佳时间，也只有一个，就是在饭熟打开煲盖后那一刻，过早与过迟都不行，只有在那个时机最适当，豉油才能跟饭菜共舞出「认真的煲仔饭」的风采；
七、上汤，不是拿来净饮的，是用泡浸饭焦的，最好还加点芫茜，有人说一煲「认真的煲仔饭」，最美味的，是它的「余波」饭焦，「传统食法」是用上汤泡浸（虽然我常想，其实那时人已饱了大半，哪有胃口再吃饭焦汤饭？）然而，不是所有食店都会为你准备上汤，他们最常给你的是一碗连同汤料的老火例汤，那当然不是泡浸饭焦的适当配备。有人不用上汤，用淡普洱茶（加姜加盐加葱花），据说是顺德人传统食法。
在西雅图也有三家好吃的煲仔饭，是华埠新钊记、红屋酒家及美味来餐厅。